武夷岩茶：廉价但伤胃，适量饮用为妙

丨本文由小陈茶事原创

丨首发于头条号：小陈茶事

丨作者：村姑陈

《1》

昨天是小雪，但福州仍然很热。

满大街的短裙，在昭显着再一次的入冬失败。

每日晨起至晌午，阳光出奇的浓烈，虽不似夏日毒辣，稍微动一动还是汗流满面。

这种天气最迷惑人，热到以为是夏天，生冷不忌起来。

然，即便气温没有降下来，但我们还是要遵循一年四季的养生规律——冬藏春发。

冬季适合潜藏将养，如果冷热不忌、饮食不当便容易生病。

喝茶也是如此。

必定要选择一些喝了对身体友好的，帮助大的茶，而少喝那些对身体不益反损的茶。

比如，某些伤胃的武夷岩茶。

《2》

明天，老黄新得了一泡香气特别出色的水仙，忍不住激动的心情，约了我们一起喝。

一小时三五水喝下来，确实非常香。

香到一度让人误会成高香小品种茶。

不过我在茶汤水底喝到了一丝暗藏的玄机，由此，怀疑这款水仙，并没有做熟。

可以推测出的是，制茶师为了保住这款水仙独特的高香，采用了轻火焙法，但这种方式却也让它缺点满满——喝起来略有青涩感。

青涩明显，覆盖了藏于水底细微的一丝生味，也正因为焙火不重，这种生味还能显现。

但，并不是每个人都能识别这种气味。

某次便看到有人误以为这种生味是茶叶本身就有的味道，把此味描绘成岩茶的“青豆香”——一加上了香字，便反败为胜，从缺点化身成为了优点。

看来，生味还是相对能令人接受的——相比酸涩、麻苦而言，或许生味还能增添岩茶的鲜爽度。

不过，这个容易被人忽视的“生味”，却是一把伤胃的利剑。

能让人胃壁收缩，产生强烈不适。

《3》

乌龙茶，在做青时讲求要达到“三红七绿”的半发酵程度，武夷岩茶更是如此。

而现在的实情却是，有不少岩茶，青已经做完了，却红边都不显，见不到明显的“绿叶红镶边”。

说明这些制茶师，为了保留茶香、增加岩茶鲜感，有意地降低发酵程度。

判断一款岩茶的发酵程度是否合乎标准，泡一泡便能辨出。

做青结束后的岩茶，如果是金黄色茶汤，算是符合半发酵工艺，而嫩绿、鲜绿的茶汤，则是低于半发酵，熟度不够。

有茶友可能觉得，武夷岩茶还有一道焙火工序，应该可以弥补做青上的不足。

这却未必。

茶叶一经过杀青，所有芳香物质的呈现、发酵程度都已经定型了，就像一张画纸已经勾勒好了轮廓，定好了主题画风，很难再做大的调整了。

尤其，岩茶的焙火主要目的，并不是修饰发酵流程中的不足。

焙火是为了让茶叶里的水分疏散，让香气变得凝聚，让口感转熟。

而做青当中定型下来的东西，焙火只能是略微调整，却是无法改变。

焙火就是一个女子的妆容，做青则是女子的容貌，化妆师可以选择给女子化不同的妆容，却改变不了其卸妆后的本来面目。

所以，焙火高低与岩茶的青有没有做熟关系不大，不能把轻焙火的茶判定成没做熟的茶。

《4》

大多数时候，茶客是很难判断一款岩茶做熟与否的。

再有经验都不行。

轻焙火之下，喝茶人注意力容易被高扬的香气吸引，生味与青涩感也有些明辨不清，很难喝出茶汤里的生味。

中高焙火下，没做熟的茶瑕疵就明显了，就跟外面烤焦里面却没熟的鸡翅一样，茶味混杂，香气浑浊，炭火掩盖不住的生涩感想黏腻的胶水爬满舌苔，从喉底翻上来的是一股没熟久置后变质的味道。

这种岩茶还有一个称谓，叫“夹生茶”。

焙火改变不了本质的茶性，茶叶外皮熟了，内部还藏着生，与夹生饭无异。

夹生茶越放下去，缺陷越明显，就算回炉重造，也只能把透到表面的杂异味去一去，内部依然熟不了。

但现在，制茶师也聪明了，毛茶放着不焙火，隔个一年两年甚至更久的时间再焙，用时间和空气里的微生物让其自我发酵转熟。

这样，做青不熟所遗留的问题，便可以掩盖大半了。

《5》

如果武夷岩茶一直保留着传统工艺，那便不会有夹生的茶出现。

然而，这只是理想。

理想很丰满，现实很骨感。

当下的武夷山，大多数人都在致力于改变或调整工艺，都想让自己的茶做出与众不同之处。

这就让喝懂武夷岩茶这件事，难上加难。

需要多了解武夷岩茶的制作原理、转化成因，才能加速喝懂的步伐。

虽说茶客只要张嘴喝就行了，不需要究其根源、玩转玄乎之术。

但，现实残酷，多懂几分，便可少伤几分。

原创不易，如果您觉得这篇文章对您有帮助，请帮忙点个赞。

关注【小陈茶事】，了解更多白茶，岩茶的知识！

小陈茶事村姑陈，专栏写手，茶行业原创新媒体“小陈茶事”主笔，已出版白茶专著《白茶品鉴手记》，2016年-2020年已经累计撰写超过4000多篇原创文章。